Zum Thema “Flüssigkeitshaushalt” sei angemerkt: Das Festivalareal verfügt nicht nur über Badestrand und Liegewiese, sondern bietet auch einen angenehm nahen Anschluss an einen großen Biergarten, dessen Betreiber – die Spalter Brauerei – großen Wert auf das Adjektiv “fränkisch” legt. Also:  Speis’ und Trank kommen direkt aus der Spezialitätenküche Frankens. Und die geizt durchaus nicht mit deftigen Genüssen.

Ob Sie dieser kulinarischen Fülle noch vor Antritt Ihrer Ausfahrt auf “Europas erstem und größtem Fahrgast-Trimaran” zusprechen sollten, wäre eher nicht anzuraten. Als großer Bruder des Katamarans besteht der Trimaran aus drei parallelen Rümpfen, von denen die beiden kleinen seitlichen der Stabilität dienen.  Das Festivalprogramm sieht vor, dass das rasante Gefährt zweimal an diesem Abend zu einer See-Tour aufbricht.  Original Trimaran-Feeling gibt es schon für zwei Euro.

Natürlich sollten Sie vom Fränkischen Seenland nicht eher wieder abreisen, bevor Sie sich einen plastischen Eindruck von den zehn Seen verschafft zu haben. Mittelfrankens neuer Tourismusmagnet liegt rund 50 südwestlich von Nürnberg. Der  Große Brombachsee – der größte aller Gewässer – misst 8,7 Quadratkilometer und übertrifft die Nummer 2, den Altmühlsee, damit fast um das Doppelte, während der Dennerloher See – ein Angler- und Wanderparadies – als kleinster der Seen gerade mal 20 Hektar umfasst.

Besichtigen? Wer es gerne romantisch hat, dem könnte es in Merkendorf unweit vom Altmühlsee gefallen. Das kleine Stadtjuwel ist von einer komplett erhaltenen Stadtmauer aus dem 14. Jahrhundert umschlossen. Sie zählt drei Tore und acht Türme. Sogar einen Wassergraben nennt der Ort sein eigen – an meinen Stellen ist er noch mit Wasser gefüllt. Übernachten? Eine Entdeckung könnte die Pension “Rosengärtchen” in Absberg sein. Kontakt: Tel. 09175 226 (Familie Schletterer).

Ingolstadt ist, klar doch, Auto! Bild: Audi AG

Was verbinden Sie mit Ingolstadt? Audi – und dann erst mal nichts? Dann liegt Ihre Assoziationskraft ganz und gar im Mainstream. Was sollte den Auswärtigen schon in die Autostadt führen – außer ein geschäftlicher Anlass? Oder gibt es auch abseits der schönen Autos mit den vier Ringen möglicherweise einen triftigen Grund, eine Reise ins Herz Bayerns anzutreten? Am besten: Sie nehmen sich schon mal Ihren Jahreskalender zur Hand und beantworten sich diese Frage einfach selbst. 

Laut Begriffsbestimmung beginnt der Großstadt-Status ab 100.000 Einwohner. Die Stadt der Autos mit den vier Ringen knackt diese Marke – dank regen Zuzugs – längst locker. 126.000 Menschen drängen sich in Deutschlands jüngster Großstadt und lassen sich das einiges kosten. Denn IN belegt im nationalen Mietpreis-Ranking Platz 10 – noch vor Köln. Mit anderen Worten: In nur 9 deutschen Großstädten ist es teuerer, in Miete zu wohnen. Was per se nicht unbedingt eine Städtetrip-Empfehlung ist – aber immerhin neugierig macht.

Was der Kurzurlauber dankbar zur Kenntnis nimmt: Die Anreise nach Ingolstadt fällt angenehm kurz aus. Denn die Donaustadt im nördllichen Oberbayern liegt mitten im Freistaat – und überaus verkehrsgünstig an die A9. Geprägt wird das Stadtbild durch den ehemaligen Festungsgürtel rund um die eigentliche City. Ingolstadt war lange die wichtigste bayerische Festungsstadt – ein Erbe, das sich nicht nur in Form zahlreicher Backsteinkasernen im Umfeld einer nahezu vollständig erhaltenen bzw. rekonstruierten Altstadt bemerkbar macht, sondern auch in einer sprachlichen Wendung: “Schanzer” – so lautet der Spitzname der Ingolstädter bis heute.

Tatsächlich stößt man in IN auf Schritt und Tritt auf die Spuren militärischer Vergangenheit. Was wundert es da, dass sich gleich neben dem Neuen Schloss das Armee- und Polizeimuseum ausbreitet? Kein Augenschmaus – eher schon empfiehlt sich der Blick auf eine bildungshistorische Berühmtheit: die ehemalige medizinische Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität, die in Ingolstadt gegründet wurde und erst im 19. Jahrhundert – via Landshut – ihren Weg nach München fand.

Muss man eigens  erwähnen, dass Ingolstadt dank seiner kreuzförmigen Fußgängerzone angenehme Shoppingbedingungen bietet? Sie werden es ohnehin erleben. Nur: Warum sollten Sie überhaupt hin? Also, ein paar reizvolle Anlässe gäbe es schon. Das Schanzer Pfingstvolksfest zum Beispiel, das vom 17. Bis 26. Mai an der Dreizehnerstraße veranstaltet wird. Oder das Bürgerfest, das sich von 12. Bis 14. Juli über die gesamte Altstadt erstreckt. Wem das weniger nicht in die Sommerplanung passt oder sowieso nicht nach schunkeln zumute ist, der ist vielleicht bei den Audi Sommerkonzerten – dem Klassikfestival von Audi – besser aufgehoben. Für das diesjährige Event (26. Juni bis 28. Juli ) hat man sich das Motto “In der Fremde” gegeben. Dabei gelangen Werke von Komponisten zur Aufführung, in deren Schaffen sich die Erfahrung mit fremden Kulturen widerspiegelt. Viele Veranstaltungen sind bereits ausverkauft – eine vorherige Anfrage ist also ratsam. Übrigens: Als Sommerkonzerte-Besucher haben Sie freien Eintritt ins “Audi museum mobile” und die Ausstellung des zeitgenössischen Künstlers Jürgen Partenheimer.

Vielleicht nehmen Sie sich Bayerns große Unbekannte aber auch erst für den Herbst vor. Für Jazzfreunde eine gute Wahl. Denn vom 20. Okober bis 10. November rufen die „Schanzer“ ihre 30. Jazztage aus. Oder Sie folgen dem Ruf der „Künstlerinnentage“, die – deutschlandweit einmalig – ganz im Zeichen weiblichen Kulturschaffens stehen. Unter deroktoberisteinefrau.de wird die 19. Auflage des Events selbstbewusst beworben.

Bis vor noch nicht allzu langer Zeit gab es eigentlich nur zwei Gründe für einen Besuch in Neumarkt: die Burgruine Wolfstein und das Jura-Volksfest. Letzteres wird seit 1829 veranstaltet und findet heute jährlich um Mariä Himmelfahrt für die Dauer von elf Tagen statt. Die Burg Wolfstein, einst als Adelsburg errichtet und seit Ende des 17. Jahrhunderts dem Verfall preisgegeben, präsentiert sich wieder in einem sehr guten Zustand. Umfassende Ausgrabungen und Sanierungen seit Mitte der 1990er-Jahre haben die über einen Burggrabenbrücke betretbare Anlage in ein echtes Schmuckstück verwandelt. Zuletzt waren ein Brunnen, Gewölbebögen sowie die einstige Marienkapelle freigelegt worden

Frei zugänglich ist die Burg das ganze Jahr hindurch, sonntags werden Führungen angeboten, für die man auch den Bergfried öffnet. Aus 22 Metern Höhe bietet sich von hier ein 360-Grad-Panoramablick über Neumarkt und die angrenzenden Gemeinden der Fränkischen Alb.

Doch nicht nur von oben lohnt ein Blick auf Neumarkt. Empfehlenswert ist überdies ein Bummel über den Oberen und Unteren Markt, in deren Mitte das Rathaus platziert ist. Biegen Sie doch einfach mal Richtung Klostergasse ab und nehmen Sie die zweite Gasse links. Gleich neben der Hofkirche liegt der Historische Reitstadel. Einstmals Zeughaus dient das Gebäude  als Konzertsaal mit einem Fassungsvermögen von 462 Sitzplätzen. Hervorragend: seine Akustik. Seit Jahren wird der Reitstadel darum für internationale CD-Einspielungen und Rundfunkmitschnitte genutzt. Seine nächste Bewährungsprobe findet Neumarkts Musiktempel am 28. April, wenn die “CubaBoarischen”, optisch begleitet von kubanischen Tänzerinnen, ihre Ländler mit Latin-Groove zu Gehör bringen.

Salsa-Polka mit ansteckend guter Laune ist im “Museum Lothar Fischer” zwar nicht zu erwarten. Einen Besuch lohnt die ständige Werkschau im Stadtpark aber dennoch. Fischer, geboren 1933 in Germersheim und verstorben im Jahre 2004 in der Nähe von München, gilt als einer der maßgeblichen deutschen Bildhauer der Nachkriegszeit. Als Mitbegründer der Künstlergruppe “Spur” wirkte er stilbildend für die Malergeneration der frühen Bundesrepublik. Fischer lehrte in Berlin und Salzburg, gehörte der “Bayerischen Akademie der Schönen Künste” an und fühlte sich der ihm aus seiner Jugendzeit vertrauten Stadt Neumarkt besonders verbunden. Nur vier Tage nach seinem Tod eröffnete hier am Schlossweiher ein topmodernes Museum, das heute einen Großteil des Lebenswerks und Nachlasses von Lothar Fischer zeigt.

Tipp Nummer 3 führt Sie ebenfalls ins Museum – doch diesmal in die Welt außergewöhnlicher Automobile. Das Neumarkter Maybach-Museum versammelt 16 Original Maybach-Fahrzeuge und damit etwa 10 Prozent des heute weltweit noch existierenden Bestands historischer Fahrzeuge dieser Marke. “Maybach” gehört zu den bedeutendsten Fabrikaten der Automobilgeschichte. Lediglich 1.800 Exemplare waren zwischen 1920 und 1941 in der Maybach-Manufaktur in Friedrichshafen produziert worden.

Das Neumarkter Maybach-Museum zeigt nicht nur traumhaft schöne Automobil-Preziosen, sondern auch Motoren, Getriebe und Achsen sowie geschichtliche Dokumentationen, Modelle und Kurzfilme rund um die glanzvolle Marke. Der Eintritt für Erwachsene kostet 9 Euro.

Wo übernachten? Falls Ihnen der Sinn nach “toller Aussicht” steht, ist sicher das “Hotel Schönblick“ im Ortsteil Höhenberg anzuraten. Die 3-Sterne-Herberge besticht durch seine ruhige Panoramalage, seine beliebte Terrasse, den kleine, aber feinen Saunabereich und eine sehr gute Küche.

Erlangen – das ist im Wesentlichen ein wichtiger Standort der Elektrotechnik. Und eigentlich könnte sich die unscheinbare, aber durchaus wohlhabende 106.000-Einwohner-Stadt im bayerischen Regierungsbezirk Mittelfranken gleich in Siemensstadt umbenennen. Wenn es die in Berlin nicht schon gäbe …

Also besinnt man sich auf anderes. Aufs Feiern zum Beispiel. Denn das können die Erlanger besser als gedacht. Erlangens großer Gaudiwurm – bestehend aus rund einer Million Besucher! – pilgert alljährlich zu Kirchweih auf einen Berg, der “Burgberg” (im Volksmund kurz: “da Berch”) heißt und eigentlich mehr eine Anhöhe ist. Aber gut – oben ist oben. Und von hier sieht die Welt da unten auch irgendwie viel erträglicher aus. Zum Beispiel mit trotzigem Blick auf das chronisch “großkopfade” München, wo man von einer Mass Bier für 7,50 Euro doch nur träumen darf.

So stimmt man sich unter der Domain der-berg-ruft.de schon mal auf die zwölf tollen Tage ein, die diesmal auf den Zeitraum 16. bis 27. Mai fallen.  Täglich wächst die Vorfreude, denn die Zugpferde stehen längst im Geschirr. Allen voran der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, der in echter Heimspiel-Euphorie von “Frankens schönstem Volksfest” schwärmt. Ja,  selbst der Roiderer-Toni, Sprecher der Münchner Wies’n-Wirte, stellt den Franken Bestnoten aus: “S’Bier” sei “guad” und “d’Leit nett”, befindet der King unter den Festzeltkönigen.

Allmecht na – da müssen’S hin!

Tipp 1: Berchtesgadener Land
Sechs kleine, aber feine Skigebiete und das mit einem einzigen Skipass: mehr ungebremster Pistenspaß geht nicht! Für Kenner und Könner ist der Jenner am Königssee genau der Richtige. Schneesicherheit bis ins Tal ist hier Ehrensache.

Tipp 2: Inzell im Chiemgau
Inzell nennt sich gern “das sportliche Familiendorf in den bayerischen Alpen”. Hier – im klassischen Kinderurlaubsparadies – kommen die Kleinen groß raus. Zwei kleine Familienskigebiete, Kinderschneepark, Naturrodelbahn, Snowtubing, Langlauf, Eislauf, Schneeschuhwandern und vieles mehr versprechen weiße Urlaubsfreuden und unbeschwerte Winterferien, übrigens auch für Alleinerziehende.

Tipp 3: Reit im Winkl – ausgezeichnet!
Das Votum des ADAC war eindeutig: Dreimal prämierte der Allgemeine Deutsche Automobil Club den beliebten Wintersportort mit Platz 1 unter Deutschlands familienfreundlichen Skigebieten. Reit im Winkl ist top im Bereich Langlauf-Skating und der Kategorie “Preis-Leistungsverhältnis”. Hinzu kommt im Skigebiet Winklmoos-Steinplatte ab diesem Winter die nagelneue 6er-Sesselbahn, die modernste ihrer Art in Deutschland!

Tipp 4:  Tegernsee-Schliersee
Schneesicher, familiär und variantenreich: In der Alpenregion Tegernsee Schliersee sind sowohl Anfänger als auch Profis gut aufgehoben. Das gilt auch für die Loipen. Dazu stampfen die Anbieter auch unkonventionelle Angebote aus dem Schnee: Lamawanderung, Pistenraupenfahren – machen Sie sich auf neue Erfahrungen gefasst.

Tipp 5:  Lenggries und Brauneck im Tölzer Land
Tiefverschneite Täler, kristallklare Luft und Bergspitzen mit Zuckerguss: Winteridylle im Tölzer Land! Südlich vom Starnberger See bis an die Tiroler Grenze erstreckt sich ein märchenhafter Landstrich voller Winterzauber, verträumte Seeufer inklusive. Ach ja: Auch Genusswanderer sind hier goldrichtig.

Tipp 6: Bad Hindelang – “Winterurlaub mit dem PLUS”
Bad Hindelang PLUS bedeutet: freie Fahrt mit allen Bussen, Bergbahnen und Liften ab der ersten Nacht! 32 Pistenkilometer, drei Naturrodelbahnen und etliche weitere Freizeiteinrichtungen. Mit dem PLUS geht’s überall gratis rein, auch auf die Eisplätze. Und im Panoramahotel Oberjoch & Alpin Spa (4 Sterne Superior) erwartet Sie beim Paket mit 4 Übernachtungen u. a. ein 5-Gang- Wahlmenü plus zweitägiger Skilanglaufkurs.

Übrigens: Aktuelle “WinterLichtBlick”-Angebote finden Sie auf www.bayern.by

Zur nie versiegenden Quelle des  kulinarischen München wurde der “grüne Markt” nämlich erst durch seine Umbenennung. Weil sich das Bildungsbürgertum jener Zeit gern mit dem großen Latinum schmückte, wurde aus dem Lebensmittelmarkt nach und nach der “Viktualienmarkt”. Der neue Name putzte das eigene Gewerbe – und so gewann das Markttreiben zwischen Heilig-Geist-Kirche und Frauenstraße rasch an Umfang.

Schon in den Zwanzigerjahren des 19. Jahrhunderts musste der Markt deutlich erweitert werden. 1852 entstand – als Vorläuferin der heutigen Großmarkthalle – die Schrannenhalle. Sie markierte das Südende des Marktes an der Blumenstraße, seit das alte Heilig-Geist-Spital abgebrochen und die Heilig-Geist-Kirche nach Westen hin verlängert worden war.

Doch ein Zuckerschlecken war das Marktfrauendasein bei alledem nicht. Bis 1870 glich ihr Leben einem täglichen Kampf : Tag für Tag wurden die Standplätze neu vergeben. Ein Roulettespiel, dem erst ab den Achtzigerjahren durch die Einführung fester Stände Abhilfe geschaffen wurde. Mit der Größe des Marktes wuchs auch sein Angebot. Eine Bankmetzger- und eine Kuttelverkaufshalle kamen hinzu, dazu Verkaufsstände und Pavillons für Brot und Obst. Ja sogar eine eigene Halle für die Erzeugnisse der Nordseefischer wurde eröffnet. Geflügel und Wildbret, Blumen und Spezialangebote für Ladenbauten – es fehlte an nichts, als der Viktualienmarkt schließlich 1890 seine heutige Größe erreichte.

Heute bieten die Stände des Viktualienmarktes – tagtäglich außer an Sonn- und Feiertagen – so ziemlich alles feil, was das Genießerherz begehrt: Exotisches wie Einheimisches, Extravagantes wie Bodenständiges. Wichtig ist nur, dass alles absolut frisch und in bester Qualität in den Verkauf kommt. Dabei ist der Viktualienmarkt ja vom modernen München nicht mehr zu trennen – und wie ein Besuch in der Neuen Pinakothek oder dem Museum Brandhorst Pflichtstation jeder ernsthaften Landeshauptstadt-Visite. Aber mal ernsthaft: Richtig gut übernachten will der Viktualienmarkt-Besucher ja auch. Warum also nicht gleich im Louis-Hotel absteigen. dessen 72 Zimmern der Viktualienmarkt buchstäblich zu Füßen liegt? Der Clou des Hauses ist das Frühstücksbuffet mit veganen Spezialitäten und frischen Produkten – natürlich vom Viktualienmark.

Lindau und Wasserburg eint nicht nur die Nachbarschaft; jeder der Orte besitzt auch eine Halbinsel, die im Fall von Wasserburg zwar weit weniger groß, dafür aber nicht minder malerisch geraten ist. Neben dem Schloss Wasserburg mit seinen bis zu drei Meter starken Mauern (heute Hotel) und dem Malhaus (einst Gericht, heute ein Museum) beherbergt das Eiland auch die Kirche St. Georg. Drei ihrer vier Hauptpfeiler tragen Steintafeln, die an besondere Winter der Bodensee-Geschichte erinnern: 1573, 1830 und 1963. In diesen drei Jahren fror das “Schwäbische Meer” vollständig zu. “Seegfrörne” hat der Allgäuer Volksmund die seltenen Ereignisse getauft.

Darüber hinaus findet man auf der Wasserburger Halbinsel auch eine Schiffsanlegestelle, von der aus Passagierschiffe nach Lindau und Konstanz sowie ins österreichische Bregenz und nach Rorschach (Schweiz) fahren. Zudem gibt es einen Fischerei- und einen Sportboothafen. Eigentlich ein Wunder, dass hier noch jemand Augen fürs Fischen hat! Angesichts einer schier überwältigenden Aussichtslage, die sich von hier auf die Berge der Hochalpen bietet …

Wasserburg, das bis 1926 “Mitten” hieß, hat vor allem kulturinteressierten Gästen einiges zu bieten. Erste Anlaufstelle ist das schon erwähnte Museum mit seinen wechselnden Sonderausstellungen. Im Malhaus hat die Gemeinde für ihren prominentesten Ehrenbürger, den Schriftsteller Martin Walser, eine Dauerausstellung eingerichtet. Walser hat in Wasserburg seine Kinder- und Jugendzeit verbracht und seine Erinnerungen an die Jahre zwischen den Weltkriegen in seinem Roman “Der Springende Brunnen” niedergeschrieben. Wer den kleinen Ort am großen See zwischen Mai und Oktober besucht, stößt auf Schritt und Tritt auf Skulturen, die  in jährlich wechselnden Ausstellungen zu einem “Museum unter freiem Himmel” arrangiert werden.

Und sonst? Ist Wasserburg der ideale Ausgangspunkt für ausgiebige Wanderungen in traumhaft schöner Natur. Im fruchtbaren apfelwiesen- und weinrebenbestandenen Hinterland erstrecken sich kilometerlange Rad- und Wanderwege vor prächtiger Alpen- und Seekulisse. Ihrer Aromen wegen betörend ist vor allem die Zeit der Obstblüte im Frühling bzw. der Apfelernte im Herbst. Früher als anderswo hält hier am Bodensee das Frühjahr ein, dann verwandeln tausende Apfelbäume das Land in ein weißes Blütenmeer. Welch ein atemberaubend schöner Kontrast zu den Gipfeln der nahen Alpen, die zu dieser Jahreszeit noch mit Schnee überzuckert sind!

Wer mag, kann den Bodensee auch auf einer rund 50 Kilometer langen Drei-Länder-Tour zu Lande und zu Wasser erkunden. Zunächst geht es auf dem Bodensee-Radwanderweg ins nahe Lindau, dann weiter nach Lochau und Bregenz auf die österreichische Seite. Hier lädt die Seepromenade zum Verweilen ein. Auf der Strecke nach Hard locken Badestrände. Fussach, Höchst, Gaissau und Rheineck mit seiner malerischen Gartenanlage lauten die nächsten Stationen. Kurz nach der Schweizer Grenze erreichen Sie schon Rorschach, von wo es mit dem Schiff direkt nach Wasserburg zurück geht.

Tschüss Alltag! Bild: stadt-tirschenreuth.de

Nein, die wohligen 34 Grad des Sibyllenbader Heilwassers allein sind es wohl nicht, die eine Anreise bis an die tschechische Grenze rechtfertigen würden. Neualbenreuth, die Marktgemeinde im Oberpfälzer Landkreis Tirschenreuth, lockt Berufsgestresste mit zwei besonderen Vorzügen: Sie hält einem – dank idyllischer Lage in waldreichem Mittelgebirge – Job und Alltag maximal weit vom Hals. Und ihr Sibyllenbad bietet in Sachen Heilwirkung eine echte Alleinstellung: Radon-Heilwasser plus hochwertige Kohlensäurequellen. Beides in Verbindung wirkt auf die Selbstreparaturkräfte des Körpers ein – und damit Erkrankungen des Bewegungsapparates und des Herz-Kreislauf-Systems sowie psychovegetativen Erschöpfungszuständen entgegen.

Verordnet werden die Radonbäder des Sibyllenbades bei chronisch entzündliche Erkrankung der Wirbelsäule und Gelenke wie Morbus Bechterew oder einer chronischen Polyarthritis, einer Arthritis bei Schuppenflechte oder Gicht. Auch Fibromyalgie- und Osteoporose-Patienten (schmerzhaftes Stadium) sind im Sibyllenbad gut aufgehoben.

Aber was ist eigentlich Radon? Das flüchtige, radioaktive Gas entsteht beim Zerfall von Uran. Es ist luft- und wassergebunden und nach 20 Minuten im Körper nicht mehr nachweisbar. Wirklich nützlich macht es dabei die Dosis! In der bei Kuren verabreichten Menge entfaltet Radon nämlich heilende Wirkung, indem es sich günstig auf den Zellstoffwechsel auswirkt. Aufgenommen wird es über die Haut (durch Bäder) und über die Lunge (durch Aerosole).

„Vorbildliche Gesundheitsförderung am Kurort“: Mit diesem Gütesiegel des Bayerischen Heilbäderverbandes darf sich das Sibyllenbad schmücken. Gewürdigt wird damit nicht nur die weitläufige Badelandschaft mit Innen – und Außenbecken, Dampfbad, Whirlpool, Wassermassagen, Solarien samt Heilwasserparcours mit Verdunstungsgrotte im Außenbereich. Das Sibyllenbad, einer von sechs Radon-Kurbädern in Deutschland, hat längst auch einen riesigen Wellnessbereich zu bieten. Eine 2.000 qm großes Wünsch-dir-was mit sieben Saunen einschließlich Ruhebereichen, darunter eine Phonothek und ein Kaminzimmer. Selbst Schönheitsbäder wie das Rasul- oder Cleopatrabad sind möglich.

Und falls Sie mal sehen wollen, wie es die Nachbarn in Tschechien mit den Radon-Kuren so halten: Das älteste Radiumsol-Heilbad der Welt befindet sich – nicht weit entfernt – in Jáchymov (früher: Joachimsthal) bei Karlsbad.

Noch ein Tipp: Verbinden Sie Ihren Aufenthalt doch mit einem Besuch des traditionellen Kartoffelfestes von Neualbenreuth. Dieses Jahr findet es am Sonntag, 7. Oktober, statt – zum mittlerweile zehnten Mal. Und wieder wird Kulinarisches rund um die Kartoffel geboten,  Oberpfälzer und Böhmische Spezialitäten inklusive. Ein Pflichttermin für Bayerns „Kartoffelkönigin“ Anja Gottschall. Die Exzellenz der tollen Knolle bevorzugt selbst übrigens die Sorte „Prinzess“, gekocht und mit Kräuterquark, wie sie der Augsburger Allgemeinen verriet. Nur für den Fall, dass Sie der Königlichen Hoheit in Neualbenreuth begegnen sollten.

Sie haben erst nächstes Jahr wieder Zeit? Auch kein Problem. Im Herbst 2013 wird in unmittelbarer Nachbarschaft zum Sibyllenbad das erste 4-Sterne-Hotel in Neualbenreuth eröffnen. Der Clou: Über einen sogenannten „Bademantel-Gang“ gelangen die Gäste vom Hotel direkt ins Kurmittelhaus.

Quellen: wikipedia, neualbenreuth.de, Augsburger Allgemeine, oberpfalznetz.de

Ja, Legoland müsste man im heimischen Garten haben – eine große bunte Welt aus Legosteinen! Aber wer verfügt schon über einen 25 Fußballfelder großen Park mit Platz für ein Spielparadies, das von Anfang Frühling bis in den November täglich alles bietet, was das kleine Abenteurerherz begehrt? Wer einmal da war, begreift, warum Legoland Deutschland heute als die beliebteste Freizeitattraktion in Bayern gilt. Freilich nicht bei denen, die entspannten Urlaub für 2 suchen. Dafür aber bei Familien mit Kindern, bei denen sich noch nicht alles vorrangig um iPod, iPad & Co. dreht. Obwohl auch dieses Klientel im Legoland ganz sicher auf seine Kosten kommt …

Insgesamt sieben Themenbereiche zählt die große Lego-Spielwiese: Achterbahnen, Wasserrutschen, Showvorführungen und vieles andere mehr gehören zu jedem Abschnitt. Hauptattraktion aber ist das Miniland, von fleißigen Händen aus – laut Wikipedia – über 25 Millionen handelsüblichen Lego-Bausteinen zusammengesetzt. Da sieht man Straßenszenen aus Berlin, dem Hamburger Hafen, Schweizer Landschaften oder die schönsten Plätze der Lagunenstadt Venedig. Bis ins Detail nachgebaut wurden aber auch Schloss Neuschwanstein, Szenerien aus Star Wars und – der FC Bayern lässt grüßen – die Allianz Arena, allein sie mit mehr als 30.000 Figuren bestückt und anderthalb Tonnen schwer. Auf Knopfdruck lässt sich den Miniaturen Leben einhauchen, Torjubel-Sound inklusive.

Nein, es ist kein Wunder, dass Legoland Deutschland2012 als kinderfreundlichster Freizeitpark ausgezeichnet wurde. Schließlich dürfen die erwachsenen Begleiter sicher sein, hier auch wirklich genug für die kreative Entwicklung ihres Nachwuchses zu tun. Dafür haben sich die Legoland-Macher das Lego Mindstorms Center™ ausgedacht: ein Abenteuerland für die Programmierer und Architekten von übermorgen.

Und wenn Sie schon mal da sind, könnten Sie sich natürlich auch in Günzburg umsehen. Das sollte sich lohnen, denn das knapp 20.000 Einwohner große Städtchen hat allerhand geschichtliche Kuriositäten zu bieten – angefangen damit, dass es drei Jahre lang, ab 1803, Landeshauptstadt von Vorderösterreich wurde, einem Vorposten der Habsburgermonarchie in den Gebieten des alten Herzogtums Schwaben. Unter tätiger Mithilfe Napoleons ging diese Episode 1806 zu Ende – und Günzburg wurde bayerisch.  Doch der Verlust ihres Hauptstadtstatus grämte die Günzburger und so behielten sie ihr geliebtes österreichisches Bindenschild in rot-weiß-rot bis 1812 trotzig bei.  Ein bisschen Vorderösterreich-Romantik lässt sich in Günzburg übrigens bis heute bestaunen: Das  Markgräfliche Schloss ist das einzige Schloss in Deutschland, das vom Hause Habsburg erbaut wurde.

Eine kurze Auszeit mit einer meditativen Wanderung anreichern: Entlang idyllischer Wege und abseits ausgetretener Touristenpfade ist im Land zwischen Wendelstein, Spitzingsee und Wallberg dafür alles bereitet bereitet. Hier kommt man zur Ruhe, kann die Seele baumeln lassen und – an speziellen Kraftorten – auch den eigenen Akku wieder aufladen. Drei Etappen sieht die von Feldkreuzen, Kirchen und Kapellen gesäumte Wanderstrecke vor, eine jede ist einem eigenen Thema gewidmet.

Die erste Tagesetappe führt vom Bahnhof Bad Aibling auf 15 Kilometer bis Irschenberg. Auf diesem ersten Abschnitt ist der Wanderer dazu angehalten, seine Vergangenheit Revue passieren und manche Bürde wie ein zu schweres Gepäck abzulegen. Tafeln mit kurzen Texten laden dazu ein, inne zu halten und sich den grundlegenden Fragen des eigenen Lebens zu stellen. Etappe 2, von Irschenberg bis Weyarn/Thalham verschreibt sich ganz der Gegenwart. Auf 16,5 Kilometern bewegt sich der Wanderer ganz im Hier und Jetzt. Nach der Bestandsaufnahme des Vortages sollte man sich jetzt der Frage widmen: “Wer bin ich heute, und was macht mein Leben aus?”

Tag 3 des Pilgerwegs schließlich lenkt den Blick über eine scheinbar grenzenlose Landschaft auch zeitlich in die Ferne. “Welches Ziel soll mein persönlicher Lebensweg verfolgen?” So könnte diese “Zukunfts-Etappe” überschrieben sein, die über 19 Kilometer bis nach Holzkirchen führt. Nähere Informationen über Übernachtungs- und Einkehrmöglichkeiten längs der Route bietet das Wanderbuch “WanderTraum Nord”, das beim Tourismusverband Tegernsee Schliersee e. V. bestellt werden kann.

Wer sich seine dreitägige Reise zum eigene Selbst tapfer erwandert hat, der hat sich natürlich auch eine kleine Verwöhnprogramm verdient. Schon seiner spektakulären Aussichtslage über dem Schliersee wegen bestens zu empfehlen ist das Hotel Schliersbergalm. Hotelgäste nutzen hier Seilbahn, Sauna und das beheizbare Freibad mit Sonnenliegen kostenlos. Bei Aufenthalten ab drei Nächten räumt Stefan Schimke seinen Gästen Nachlass ein.

So beschaulich paddelt es sich auf der Altmühl …

Gemütlich paddeln und die beschauliche Landschaft an sich vorüberziehen lassen. Wer so etwas liebt, ist bei einer Altmühl-Tour bestens aufgehoben. Das verträumte Flüsschen, das unweit von Rothenburg ob der Tauber entspringt und bei Kelheim in die Donau mündet, macht es dank seiner langsamen Fließgeschwindigkeit auch Kanu-Anfängern leicht. Rund 72 Flusskilometer sind es vom mittelfränkischen Treuchtlingen bis ins oberbayerische Kipfenberg. Eine gemächliche Reise zum geographischen Mittelpunkt Bayerns.

Von Mai bis in den Frühherbst hinein ist die beste Zeit für Bootstouren auf der Altmühl. Dank seiner zentralen Lage und der guten Verkehrsanbindung an die Fernstrecken (Autobahn-Anschlussstelle “Altmühltal”, A 9) lässt sich die Region im Windschatten der Metropolen München, Nürnberg und Ingolstadt rasch erreichen. Ausgespart bleiben die Stress und Hektik. So ist die „herrliche unaufgeregte Urlaubsregion im Herzen Bayerns“ das ideale Urlaubsziel für zwischendurch.

Doch auch ein Kurzurlaub will vorbereitet sein: Um sich für ein paar Tage vom Büro auszuklinken, gilt es rechtzeitig einen lückenlosen „Fluchtplan“ auszuhecken: Informieren Sie sich vorab über den aktuellen Wasserstand der Altmühl – in heißen Sommern kann der Pegel deutlich sinken. Dann ist die Altmühl an manchen Stellen kaum mehr befahrbar.

Zweitens: Kontaktieren Sie einen Bootsverleih in Treuchtlingen. Zur Auswahl stehen der „Franken-Boot Bootsverleih“ oder die „Rad- und Bootsvermietung San-Aktiv-Tours“. Ein Zweier-Kajak oder ein Zweiter-Kanadier schlägt mit ca. 33 Euro zu Buche – bei einer Mietdauer von zwei Tagen.

Große Erfahrung als Kanute ist nicht erforderlich; dennoch sollten Tagesetappen eher großzügig bemessen sein. Und ebenfalls wichtig: Wer wenig Lust hat, an einem der Bootsrastplätze zu campieren, tut gut daran, sich rechtzeitig um eine Übernachtungsgelegenheit zu kümmern. Eine Reservierung in einem der zahlreichen Gasthöfe längs der Paddelroute empfiehlt sich.

Unser Tipp: Legen Sie Ihre Altmühl-Tour zeitlich doch so, dass Sie um den 10. bis 15. August in Kipfenberg eintreffen. Sozusagen synchron zum größten Fest der schmucken Marktgemeinde – dem Limesfest. Fünf Tage lang lässt man zu diesem Anlass in der Gemeinde zu Füßen der gleichnamigen Burg die Zeit wiederaufleben, in der die Altmühl die Nordgrenze des Rätisch-Römischen Reiches bildete. Selbst kulinarisch dreht sich dann alles um die Römerzeit. So tischt etwa der Gasthof “Zum Limes” in Kipfenberg Spezialitäten auf, die vermutlich schon im einstigen Weltreich auf die „tabula“ kamen. Kipfenberg bietet in ihrer Umgebung sehr gut erhaltene Relikte des rätischen Limes, der bis rund ums Jahr 260 n. Chr. Bestand und heute UNESCO-Kulturerbe ist. Hauptattraktion: ein Wachturm aus Holz, der im Original nachgebaut wurde.

Unbedingt vormerken sollten Sie sich schon mal Mittwoch, den 15. August – „Mariä Himmelfahrt“, in Bayern ein Feiertag und zugleich der Ausklang des Limesfestes. Dann findet der traditionelle Frühschoppen am Geißbrunnen statt.

Daneben gibt es – bei 5 bis 7 km/h – entlang der Strecke natürlich noch viele weitere interessante Dinge zu sehen. Naturschönheiten wie die „Zwölf Apostel“ bei Solnhofen zum Beispiel gehören dazu. Oder die „Gungoldinger Wacholderheide“. Zudem natürlich die zahlreichen romantischen Städte, Dörfer und Märkte, Biergärten und Gasthäuser, die Sie auf Ihrer Tour durch den Naturpark Altmühltal passieren. Spritzigen Spaß versprechen die Bootsrutschen Hagenacker und Hammermühle. Gelegenheit zum Landgang bietet das Barock- und Universitätsstädtchen Eichstätt mit seiner eindrucksvollen Architektur.

Südlich von München, am Starnberger See beginnt das Tölzer Land, das sich über das Alpenvorland bis zur Tiroler Grenze erstreckt. Oberbayerische Bilderbuch-Idylle mit schneebedeckten Alpengipfeln, glasklaren Bächen, weithin grüßenden Zwiebeltürmen, einladenden Gasthäusern und tiefblauen Seen. Diese Urlaubslandschaft, die wie gemalt erscheint, ist nur eine von insgesamt zwölf Regionen, mit denen der Bayern Tourismus in diesen Wochen um Ihren Sommer-Aufenthalt wirbt. Ob Alpenregion Tegernsee-Schliersee, der Chiemgau mit dem Waginger See, Berchtesgaden mit Watzmann und Königssee, Bad Hindelang in den Allgäuer Alpen, der Naturpark Altmühltal zwischen Treuchtlingen und Walting, das unterfränkische Spessart-Mainland, der Naturpark Frankenwald mit Bad Steben, das Fichtelgebirge mit den Luisenburg Festspielen (noch bis 19. August), der Oberpfälzer Wald (z.B. mit den Bärnauer Festspielen) oder das Passauer Land mit seinen Thermalquellen: Die Auswahl ist so bunt wie der Sommer und hält auch für einen Urlaub zu zweit das Richtige bereit.

Am besten: Sie schauen selbst mal bei kroenung-des-sommers.de vorbei. Dort haben Sie auch die Chance zu gewinnen: zum Beispiel eine dreitägige Kanutour auf der Altmühl – sozusagen Ferien für 2 aus der Entenperspektive. Oder einen Kurzurlaub (1 Übernachtung) zum Kurparkfest in Bad Steben (am 18. und 19. August). Viel Glück für Ihren Bayern-Sommer …

Ebenfalls in Straubing dabei: die französische Senkrechtstarterin ZAZ. Foto: zazofficial.com

Doch zunächst zurück in ferne Vergangenheit: Die kleine Wittelsbacher-Kuriosität an Donau und Nordsee setzte sich aus Landstrichen zusammen, die heute zu Niederbayern und Oberösterreich bzw. zu den niederländischen Provinzen Friesland, Holland und Zeeland respektive dem belgischen Hennegau gehören. Amsterdam, Rotterdam, Delft und Mons, Passau, Vilshofen, weite Teile des Bayerischen Walds und Schärding: Sie alle waren unter einem Wappen vereint. Straubing-Holland bestand – in der Folge wittelsbachischer Erbteilungen – ab 1353 und endete mit dem Tod von Jocoba, der einzigen ehelichen Tochter Herzog Wilhelms des Zweiten, die zwar viermal verheiratet, aber kinderlos geblieben war, ehe sie – erst 35 Jahre alt – starb.

Das Herzogtum hatte zwei Residenzstädte: Straubing und die heutige Regierungssitz der Niederlande Den Haag, das zu jener Zeit noch von bescheidener Größe war. Die beachtliche räumliche Trennung der ungleichen Partner hatte auch ihr Gutes: Es gab viele Nachbarn – und mit den bedeutendsten waren die Herzöge durch Ehebündnisse gewinnbringend verbunden. Profitieren konnten in erster Linie die Niederländer, die so ihren Aufstieg zur See- und Handelsmacht begründeten.

Für die Donaustadt Straubing – schon aus geographischen Gründen von den weltumspannenden Seewegen abgeschnitten – hat das Herzogtum von anno dazumal wenig Nachhaltiges hervorgebracht, sieht man mal vom Straubinger Herzogsschloss ab. Dafür nahm die Stadt im Laufe der Jahrhunderte eine Entwicklung, die sie zwar nicht wirtschaftlich, aber in den Köpfen der Menschen ganz ins Zentrum Niederbayerns rückte: als „heimliche Hauptstadt“, wie die Straubinger noch heute sagen. Selbst der berühmte „Römerschatz“ ist da nur dekoratives Beiwerk.

Und wie es sich für eine wahre Metropole geziemt, hat Straubing tatsächlich jede Menge zu bieten: ein äußerst schmuckes Zentrum und Festivitäten, um die sie auch weit größere Kommunen beneiden. Allen voran: das Gäubodenfest, nach dem Oktoberfest das zweitgrößte Volksfest Bayerns. In diesem Jahr (10. – 20. August) feiert es sein 200. Jubiläum – und dieser magische Geburtstag will gebührend gefeiert sein. Zum Beispiel mit dem Niederbayerischen Musikantenstammtisch, der am 30. Juni im Innenhof des Straubinger Herzogsschlosses stattfindet und den alterwürdigen Bau in einen gemütlichen Biergarten verwandelt.

Noch mehr Feierlaune verbreitet indes das Musikfestival „Bluetone“, das – als Nachfolgerin der bisherigen „Jazz an der Donau“-Reihe – vom 12. Bis 15. Juli ein echtes Premiere-Highlight setzt. Für den neuen Mix unterschiedlichster Musikgenres haben die Veranstalter klingende Name aufgeboten: die französische Jazz- und Soul-Diva Zaz (12.7.), den Posaunen-Virtuosen Trombone Shorty aus New Orleans, die Funk- und Acid-Pioniere Incognito plus Italiens Soul-Star Mario Biondi (13.7.), dazu die Edel-Fusion-Formation Fourplay, die Musik-Giganten Stanley Clarke und Stewart Copeland sowie die Gesangsstars Lizz Wright & Raul Midón Band (alle 14.7.).

Ihre Glanzzeit erlebten „die Coburger“ im 19. Jahrhundert. Feines diplomatisches Gespür, gepaart mit einem „guten Händchen“ für die richtige Heiratswahl, ließ sie zur bedeutendsten Dynastie aufsteigen – weltweit. Verwandtschaftlich eng verbandelt mit fast allen Fürstenhäusern des Kontinents schwangen die blaublütigen Ahnen „derer“ von Sachsen-Coburg und Gotha gleich in vier Königshäusern das Zepter: Neben Belgien, Bulgarien und Portugal vor allem auch auf dem britischen Thron – und das bis heute. Wss erklärt, weshalb immer wieder mal ein Windsor „in geheimer Mission“ ins Oberfränkische reist, um bei der lieben Verwandtschaft vorbeizuschauen.

Die Vorfahren der heutigen Coburger Herzogslinie waren Förderer der Reformation. Kurfürst Friedrich der Weise (1463-1525) stellte Martin Luther ganz persönlich unter seinen Schutz. Auch nach dem Tod des Kurfürsten durfte der sich in Coburg sicher fühlen. Denn Friedrichs Bruder, Johann den Beständige, quartierte Luther auf der Veste Coburg ein, wo der unter Kirchenbann und in Reichsacht stehende Reformator anno 1530 gefahrlos den Verhandlungen des Reichstags zu Augsburg folgen konnte – 25 Jahre noch vor Abschluss des Augsburger Religionsfriedens.

Kurioses Detail aus der Stadtgeschichte Coburgs: Auf der Judenbrücke, der ältesten noch erhaltenen Itzbrücke der Stadt, wurde 1629 der sogenannte „Naschkorb“ befestigt. Er diente dazu, Missetäter einzusperren, die sich des besonders verwerflichen Obstdiebstahls schuldig gemacht hatten. Im Korb gefangen wurden sie in die Itz getaucht, wobei zur Strafverschärfung auch der Boden aufgeklappt werden konnte. Sozusagen eine frühe Form des Waterboarding.

Und hier folgen noch ein paar aktuelle Tipps, die Ihnen Geschmack auf einen Besuch in Coburg geben sollen. Erstens: zwei Musikevents, die richtig Laune auf den Sommer machen. Zum einen: „Gregorian – Mystischer Zauber auf dem Schlossplatz“, am Sonntag, 19. August, um 20 Uhr. Zwei Tage nach dem Gastspiel von Xavier Naidoo gastieren zwölf klassisch ausgebildete Sänger aus England, die altertümliche und moderne Unterhaltungsmusik im Stil gregorianischer Choräle verbinden – darunter Welthits wie „Enjoy The Silence“ von Depeche Mode oder „Heaven“ von Brian Adams. Doch auch Eigenkompositionen bringt Gregorian zu Gehör. Zum zweiten die Matinée „Blue Bossa“ am Sonntag, 26. August, um 11 Uhr auf der Waldbühne Heldritt. Nice Ferreira, die Stimme Brasiliens in Europa, präsentiert Bossa Nova vom Feinsten: melancholisch und temperamentvoll zugleich.

Und wer es eher beschaulich und informativ mag, dem sei ein Besuch im Gerätemuseaum des Coburger Landes in Ahorn südwestlich von Coburg ans Herz gelegt. Noch bis 9. Dezember gibt es hier die Sonderausstellung „Hand und Fuß“ zu sehen, in der es um Handschuhe, Strümpfe und Schuhe aus zwei Jahrhunderten geht. Eben „galant oder praktisch“. Sehenswert!

Urlaub mit “Entspannungsgarantie” – das verspricht unter anderem das 4-Sterne-Hotel Lindenwirt in Drachselsried, Bayerischer Wald. Das im Zellertal (Arber-Region) gelegene Haus hat sich unter anderem auf Entschlackungs- und Entsäuerungsbehandlungen sowie auf SANARBOR Anwendungen spezialisiert. Zum WellVital-Club darf sich aber auch das Bayerische Staatsbad Bad Steben rechnen, das mit drei Highlights punkten kann: dem Klang- und Lichterlebnis seiner Wasserwelten, seiner großzügigen Saunalandschaft und seinem Wellness-Dom – womit über die Größenverhältnisse fast schon alles gesagt ist. Einen Namen gemacht hat sich der oberfränkische Kurot durch seine Heilmittelkomibination aus Radon, Kohlensäure und Naturmoor, angezeigt insbesondere bei Wirbelsäulen- und Gelenkschmerzen, Rheuma und Herz-Kreislauf-Beschwerden.

Noch ein Beispiel gefällig? Wie wäre es mit einem Aufenthalt mit Alpenpanorama? Hier empfiehlt sich das Kurhotel Alpina in Bad Reichenhall. Das inmitten eines Parks gelegene Haus unweit des Kurgartens mit seiner schmucken Konzert- und Wandelhalle bietet eindrucksvolle Aussichten auf die Bergwelt der Alpen und ist zugleich der ideale Ausgangspunkt für eine Stippvisite ins nahe Salzburg. Mit dem WellVital Block zu gewinnen gibt’s hier übrigens zwei Eintrittskarten für ein Konzert der Bad Reichenhaller Philharmonie, deren Anfänge bis ins Jahr 1858 zurückreichen – womit die Bademusik in Reichenhall älter ist als der Namenszusatz “Bad”.

Ach ja, den WellVital Gewinnspielblock können Sie anfordern unter www.wellvital.by

Zunächst aber zu den römischen Stadtvätern, die das historische Biriciana gründeten. Rings um das Kastell legten sie eine Siedlung an; schließlich mussten die Wachmannschaften der nahen Limesgrenze ja irgendwo sesshaft werden. Dabei haben die Besatzer aus dem Süden nützliche Dinge hinterlassen. Zum Beispiel eine außergewöhnlich gut erhaltene Thermenanlage – allem Anschein nach ein Bad, das zwar vom Militär gebaut, aber hauptsächlich von der Zivilbevölkerung genutzt wurde. Mit anderen Worten: Jeder durfte sich dort vergnügen. Das erste Spaßbad Deutschlands, sozusagen.

Was die Römischen Thermen in Weißenburg so besonders macht: Ihre Fundament- und Mauerwerkreste haben sich bis zu einer Höhe von zweieinhalb Metern erhalten. Schmuck, Haarnadeln, kosmetische Geräte, Ton- und Glasscherben, Spielsteine, Münzen – viele Details des römischen Alltagslebens kamen hier ans Tageslicht.

So klein die Stadt Weißenburg, so reich ist ihre Geschichte, etliche Gebäude zeugen davon. Das Ellinger Tor zum Beispiel – eines der schönsten Stadttore Deutschlands. Oder die Wülzburg, eine monumentale Renaissancefestung der Hohenzollern. Oder – nicht zu vergessen – die fast vollständig erhaltene Stadtmauer nebst Fachwerk- und Bügerhäusern. Neben großer Geschichte, die die ehemals Freie Reichsstadt streifte, hat die Altstadt auch viele kleine Geschichen erlebt: Skandale und Skandälchen, Amüsantes und Kurioses. Manches davon kommt zur Sprache, wenn die edle Dame Preu und ihre Magd aus dem Nähkästchen plaudern. “Stadtgeplauder” ist folgerichtig eine neue Weißenbuerger Stadtführung betitelt, die in diesem Jahr erstmals angeboten wird. Die nächsten Termine: 4. und 18. Mai, 8., 15. und 22. Juni. Treffpunkt ist das Zollhäuschen vor dem Ellinger Tor.

Beim Streifzug durch die Stadt erfährt der Besucher von den beiden Frauenzimmern zum Beispiel, was sich die Weißenburger zur Finanzierung ihrer Stadtmauer früher alles haben einfallen lassen. Schließlich war das Bollwerk – Anfang des 19. Jahrhunderts – schon einmal aus blanker Geldnot verkauft worden. Heute zeigt sich der 17.000-Einwohner-Ort im Dreiländereck der Regierungsbezirke Mittelfranken, Schwaben und Oberbayern durchaus besser betucht; die Nähe zu wohlhabenden Nachbarn wie Nürnberg und Ingolstadt macht’s möglich.

Strahlender Empfang an der Cocktailbar Foto:Stadt Creglingen

Heute wildert bayernurlaub-aktuell in württembergischen Gefilden. Unser Abstecher über die Landesgrenzen Bayerns hinaus führt uns ins Liebliche Taubertal, genauer: nach Creglingen, wo kulturbeflissene Besucher seit jeher ein weltbekanntes Riemenschneider-Ziel ansteuern. Dabei gibt es aber durchaus noch einen weiteren guten Anlass, in Creglingen vorbeizuschauen. Einer, der mit mindestens einer lauen Sommernacht und unendlich vielen betörenden Düften zu tun hat …

Vorab aber ein wenig Geographie. Creglingen liegt an der “Romantischen Straße” zwischen Bad Mergentheim und Rothenburg ob der Tauber, sein Hauptanziehungspunkt allerdings gut einen Kilometer außerhalb des Ortes: der Tillmann-Riemenschneider-Altar. Um ihn zu sehen, fährt man ins Herrgottstal. Hier, fast schon in Sichtweite des von Touristen-Heerscharen heimgesuchten Rothenburg ob der Tauber, breitet sie sich unvermittelt aus: die andächtige Stille. Hier nämlich liegt die Herrgottskirche – und die beherbergt den größten kulturhistorischen Schatz der Gegend. Riemenschneiders Marienaltar, der jahrhundertelang eine Randexistenz im Dornröschenschlaf führte, ist heute ein Besuchermagnet sondergleichen. Zwischen 1493 und 1510 entstanden, wurde das dreistufige geschnitzte Altarretabel erst im 19. Jahrhundert „wiederentdeckt“. Seither aber entwickelte sich Creglingen zu einem Wallfahrtsort der Kontemplation, an dem selbst Kirchenskeptiker ihre sakralen Momente kultivieren. Vor allem um den 25. August herum. Dann nämlich ist in der Herrgottskirche das “Lichtwunder” zu bestaunen: “Durch die Westrosette fällt das Licht der untergehenden Sonne so auf den Mittelteil des Altars, dass der Betrachter die dargestellte Himmelfahrt der Maria mit eigenen Augen gleichsam nachvollziehen kann”, heißt es – mysteriös – im örtlichen Werbeflyer. Eigentlich war das Lichtwunder nach der Errichtung der Kapelle pünktlich zum Marienfest zu sehen. Wegen der Kalenderreform Ende des 16. Jahrhunderts fällt das Wunder heutzutage jedoch nicht mehr auf den 15., also den heutigen “Mariä Himmelfahrts-Tag”, sondern auf den 25. August. Wer zu diesem Termin verhindert ist, muss sich aber nicht grämen: Auch in der Woche vor und nach dem 25. ist das Lichtwunder zu sehen, und zwar jeweils zwischen 16.30 und 18 Uhr. Noch ein Tipp: Riemenschneider hat sich in seinem Kunstwerk auch selbst verewigst …

Sie haben es nicht so sehr mit Altären, dafür aber umso mehr mit Rosen? Dann sollten Sie sich Ihren Trip nach Creglingen unbedingt für das Wochenende 23./24. Juni reservieren. An diesem Samstag und Sonntag veranstaltet das Städtchen in Tauberfranken sein “7. Rosenblüten- und Lichterfest 2012″. Rosengarten und Romschlössle, Zwinger, Graben und Schlosshof, Schulhof, Torstraße und Lindleinstraße stehen ganz im Zeichen des “exklusiven Garten- und Rosenmarkts”, wie es in der Ankündigung heißt. Und was gibt es hier nicht alles zu bestaunen und zu be-schnuppern! Rosengewächse aller Art, Pflanzen- und Freilandraritäten, Rosenstäbe, Rankhilfen, selbst Rosenhüte hat das Creglinger Fest aufzubieten. Und fast schon kurios: Selbst Bratwürste werden zu diesem Anlass mit Rosenblättern verfeinert – ein weltweit wohl einmaliges Kulinarium. Solchermaßen veredelt munden die Würste vermutlich sogar zu Rosensekt und -bowle. Wohl bekomm’s!

Blick auf die Fraueninsel

Seen, denken Sie, gibt’s zwischen Spessart und Karwendel doch genug? Was macht Bayerns größten See für Landflüchtlinge denn so anziehend? Paradox: Es ist das Land im See, die drei Chiemsee-Inseln, von denen jede ihr ganz eigenes Flair pflegt. Allein schon die sinnige Namensgebung! Herreninsel, Fraueninsel – man sieht sie förmlich vor sich: Zwei Eilande, getrennt und doch einander aufs Innigste zugewandt, gleich Philomen und Baucis, die sich in Eiche und Linde verwandelten, um des anderen auch im Tod gewiss zu sein. Nicht zu vergessen: Insel Nummer drei – die unbewohnte Krautinsel, die über den Sommer als Weide für das Vieh der Bauern dient, die um den See herum ansässig sind. Mit dem kleinen Unterschied, dass sie ihre Tiere nicht auf die Weide treiben, sondern übersetzen.

Nichts ist so, wie es scheint, glaubt der Volksmund. Da glaubt er recht! Hier mitten im Chiemsee gibt’s zwei Schlösser (beide auf der Herreninsel). Zumindest die eine – des Märchenkönigs Ludwig II. fast originalgetreue Nachbildung von Schloss Versailles – erscheint wie eine Fata Morgana: Ihre pompöse Spiegelgalerie ist mit 98 Metern sogar länger als das französische Original! Viel bescheidener geht’s da nebenan auf der Fraueninsel zu. Dort steht ein Nonnenkloster, das noch knapp 30 Benediktinerinnen beherbergt: die Abtei Frauenwörth.

Per pedes zu umrunden ist die Fraueninsel in 20 Minuten, doch wer in der kleinsten politischen Gemeinde Bayerns auf Entdeckungstour geht, sollte ruhig etwas mehr Zeit mitbringen. Gut, 50 Häuser und rund 250 Einwohner sind nicht die Welt; doch lassen Sie sich überraschen. Am besten, Sie beginnen mit einem Besuch im Klosterladen. Und einem Chiemseer Kräuterlikör; denn der sollte als Mitbringsel in jedem Fall den Weg in Ihr Handgepäck finden. Selbstredend, dass die Zutaten aus dem klostereigenen Kräutergarten stammen. Schließlich gedeiht im milden Inselklima alles prächtig, fast wie auf der Mainau im Schwäbischen Meer.

Im Gegensatz zur deutlich größeren Herreninsel gibt es auf Frauenwörth sogar Ferienwohnungen auch für zwei Personen, und alle können sie mit Uferlage aufwarten. Auch die Verpflegung ist sichergestellt: Zum einen bieten ein kleiner Inselladen und ein (zweimal pro Woche geöffneter) Lebensmittelmarkt die Gelgenheit zum Inselshopping. Zum anderen ist da ja auch noch das Bräustüberl, das nicht nur satt (Chiemseefisch!), sondern auch glücklich macht – dank sensationeller Ausblicke auf tausendjährige Linden und bezaubernde Sonnenuntergänge. Und wenn Sie sehr viel Glück haben, erhaschen Sie sogar ein Glas Wein aus dem Chiemseegebiet. Sehr richtig! Vor wenigen Jahren wurden an einem steilen Südhang über dem See erstmals Rebstöcke gepflanzt, die seither gut gedeihten. Ob sie wohl diesem Winter trotzen konnten?

Lektion Nummer 1: Im Bamberger Stadtrat sitzen seit 1996 die Bamberger Realisten (BR). Das kann kein Zufall sein. Lassen Sie sich also keinen Bären aufbinden – und sehen Sie mal genauer hin. Helfen könnte Ihnen die Teilnahme an der Nachtwächterführung vom 15. bis 17. März 2012. Unterwegs “durch verwunschene Gassen”, wie es in der städtischen Ankündigung heißt, bringt man Ihnen “Geschichten, Anekdoten und die Sagen Bambergs unterhaltsam näher”. Nähere Information gibt es auch im Voraus. Telefonisch unter 0951/2976-200.

Lektion Nummer 2: Die fränkische Kaiser- und Bischofsstadt im Tal der Regnitz bietet auch abseits der Postkarten-Motive reizvolle Übernachtungsgelegenheiten. Tipp: Buchen Sie besser keine Ferienwohnung in “Klein Venedig”, wie die ehemalige Fischersiedlung in unverblümter Anspielung genannt wird. Natürlich! Mit der Lagunenstadt von Weltruhm sollte sich das fränkische Kleinod besser nicht vergleichen. Wozu auch? Bamberg hat seinen ganz eigenen Charme – und Gott sei Dank keine Rialto-Brücke.

Lektion Nummer 3: Seit Mai 2009 trägt die Stadt den von der Bundesregierung verliehenen Titel “Ort der Vielfalt”. Aber hallo! Andere, weit größere Städte errichten sich Kulturzentren, um sich den Anschein der Weltläufigkeit zu geben. Bamberg hat Vielfalt. Abseits allgegenwärtig wabernder Brautradition bietet die Unistadt nämlich Entdeckungswürdiges: Jazz zum Beispiel oder Theater in den – ja – vielfältigsten Nuancen: mal klassisch, mal als Marionetten- oder Schattentheater. Und dann gibt es da ja auch noch das Internationale Künstlerhaus Villa Concordia, an dem jährlich sechs deutsche und sechs ausländische Künstler aus Literatur, bildender Kunst und Musik zwölf Monate lang – als Stipendiaten – leben und arbeiten können. Welche Kommune dieser Größe hat so etwas schon zu bieten?

Lektion Nummer 4: E.T.A. Hoffmann. Genau! Der war auch hier. 1808 kam das Multitalent, das Komponist, Maler und Dichter war, nach Bamberg, um als Musikdirektor zu wirken. Fünf Jahre ist der gute Ernst Theodor Amadeus geblieben. Lang genug, um die Stadtväter davon zu überzeugen, das eigene Theater dermaleinst nach ihm zu benennen.

Lektion Nummer 5: Bambergs Verfassung war Vorbild für die erste demokratische Verfassung Bayerns. Das aber soll hier einfach mal eine Randnotiz bleiben. Ebenso wie die Tatsache, dass der Name von Bambergs amtierenden Stadtoberhaupt Starke natürlich in keinem Zusammenhang zum berühmten Bamberger Rauchbier namens Schlenkerla steht. Das nämlich dürfen Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen.

Hinfahren!

Würzburg Ende Mai – das kann erfahrungsgemäß auch schon mal eine ziemlich nasse Angelegenheit sein. Darum haben die Veranstalter für alle Eventualitäten vorgesorgt und für ihr Festival neben vier Freilicht-Bühnen auch mehrere Zirkuszelte im Angebot. Das hält – notfalls – den Regen draußen, aber in jedem Fall die Stimmung drin. Was allerdings nicht schwer fallen dürfte, angesichts einer Fülle von Programmpunkten, die alle Sinne bedienen: So serviert Afrika Speisen und Getränke, präsentiert seine Handwerkskunst und bietet auch anderen Musikrichtungen ein Forum – zum Beispiel aus der Karibik.

Aber warum noch ferner schweifen? Afrika selbst bringt in Würzburg mitreißende Weltmusik zu Gehör. Und das mal französisch, mal portugiesisch-kreolisch. Auf mindestens drei Top-Interpreten darf man sich freuen, allen voran auf Omar Pene, der Mbalax-Legende aus dem Senegal. Mbalax ist eine in Westafrika populäre Musikrichtung, die viele unterschiedliche regionale Einflüsse mit schnellem Rhythm & Blues sowie mit Latino-Musik mischt. Der 56-jährige Omar Pene gilt in seinem Heimatland Senegal als Inbegriff des Mbalax, seine Stimme begeistert Musikfans in aller Welt.

Kapverdische Wurzeln hat Sara Tavares, die 2001 auf dem Afrika Festival in Würzburg ihren ersten großen Auftritt hatte.
Die Sängerin, heute in Portugal zu Hause, bezieht ihre musikalischen Inspirationen aus verschiedenen Stilrichtungen, darunter aus der Morna, dem Blues der Kapverdischen Inseln, und dem melancholischen Fado ­Portugals. Kombiniert mit Pop-, Soul- und Jazz-Elementen hat sie daraus einen ganz eigenen Klang entwickelt.

Als Geheimtipp des Festivals 2012 gehandelt wird Y’AKOTO, eine musikalische Kosmopolitin, die als Tochter einer Deutschen in Hamburg geboren wurde und in Ghana, der Heimat ihres Vaters, aufwuchs. Nach Zwischenstationen in Kamerun, Togo und Tschad ist sie inzwischen wieder nach Hamburg zurückgekehrt. Hier betätigt sich dei 23-Jährige als Komponistin eigener Songs, die sie selbst unter den Begriff „Soul-Seeking-Music” fasst und die oft ein soziales Anliegen verfolgen. So handelt ihr Song “Tamba” etwa vom Schicksal eines afrikanischen Kindersoldaten. Musik, die niemanden kalt lässt.

Wenn Sie abseits von Morna und Soul-Seeking noch ein wenig Zeit finden sollten: Schauen Sie doch auch mal in der Würzburger Residenz vorbei. Gemeinsam mit Hofgarten und Residenzplatz wurde sie 1981 in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen.

Für die Frankenmetropole spricht nicht viel, sondern alles: Der Christkindlesmarkt, das “Städtlein aus Holz und Tuch”, ist der Inbegriff des Weihnachtgsmarktes und für die Lebkuchenhersteller eine Lebensversicherung. “Original Nürnberger Lebkuchen” gibt’s rund ums ganze Jahr. Und damit irgendwie auch den Christkindlesmarkt, der traditionsgemäß am Freitag vor dem ersten Advent eröffnet wird. Dies aber nicht etwa durch das Stadtoberhaupt, sondern durch das Nürnberger Christkind. In diesem Jahr wird es am 25. November auf die Empore der Frauenkirche steigen, um Punkt halbsechs Uhr abends mit unverkennbar fränkischem Idiom den feierlichen Prolog zu sprechen, der von Friedrich Bröger stammt. Und es wird wieder eine Nürnbergerin sein, zwischen 16 und 19 Jahre alt, mindestens 1,60 Meter groß und schwindelfrei – so wie es das Reglement verlangt.

Wie alle Jahre wieder strömen dann bis Heiligabend wieder Millionen von Besuchern zu Lebkuchen und Glühweinbrodem unterhalb der Burg, wo über 180 Holzbuden, drapiert mit rot-weißen Stoffdächern, bereit halten, was das Herz des Christkindlesmarkt-Besuchers begehrt: Glühwein und Früchtebrot, Nürnberger Zwetschgenmännle, Plätzle, Rauschgoldengel und Krippen, Christbaumschmuck und Kunstgewerbe, Kerzen und Spielzeug. Vor allem aber eben: Nürnberger Lebkuchen.

Und wer von alledem irgendwann genug hat, kann schnurstraks auf deftige Hausmannskost umsatteln; am besten auf die – ebenfalls weltberühmten – Nürnberger Rostbratwürste.

Der Nürnberger Christkindlesmarkt – kaum ein Weihnachtsmarkt in Deutschland ist älter. Schriftliche Zeugnisse belegen eine vorweihnachtliche Verkaufsmesse dieses Namens für das Jahr 1628. Älter ist nur Dresden, wo man dieses Jahr den 577. Striezelmarkt feiert und wo das Christkind allerdings auch “nur” Stollenmädchen heißt.

Alles schon mal gesehen? Dann gönnen Sie sich doch mal das etwas andere Vorweihnachtsflair in Nürnberg. In nächster Nähe zum Christkindlesmarkt veranstalten Nürnbergs Partnerstädte – darunter Nizza, Krakau, Glasgow, Prag, Antalya, Atlanta und Córdoba – internationale Varianten zur “Weihnachtsstadt Nummer 1″, laut einer ZDF-Umfrage immerhin einer der 50 “Lieblingsorte der Deutschen”. Ja, in Nürnberg kann man Urlaub machen

Was sie hier suchen? Sie staunen! Über etwas, was es nirgendwo sonst auf so kleinem Raum zu sehen gibt: Barockes und Modernes, üppige Pracht und reduzierte Form, Original und Zitat – alles auf wenigen hundert Metern versammelt.

Eichstätt – Bischofsstadt, Barockstadt und Sitz einer Katholischen Universität – gilt als Inbegriff der gelungenen Synthese aus Architekturerbe und unprätentiöser Moderne, als Schauplatz einer einmaligen “Koalition der Stile”. Eine junge, lebendige Stadt wie eine Hommage: an Karljosef Schattner.

Eichstätt ist ein Phänomen: Gerade mal 13.800 Einwohner klein, birgt es einen städtebaulichen Schatz, der einer Großstadt würdig wäre. Es ist der Katholizismus, dem all das zu verdanken ist – denn seit fast 1.300 Jahren bestimmt seine Kirche die Geschicke der Stadt. Um 740 n.Chr. entsteht das erste Kloster. Mit Willibald, einem Missionar aus England, beginnt die bischöfliche Tradition. Er und seine Nachfolger machen Eichstätt zu einer “Hochburg ihres Glaubens”, wofür Eichstätt im Dreijährigen Krieg teuer bezahlen muss. Nach der Eroberung durch brandschatzende Schweden im Februar 1634 ist die Innenstadt verwüstet.

Es dauert ein Jahrhundert, ehe sich Eichstätt davon erholt; dann aber präsentiert sich die Stadt von einer völlig neuen Seite: Barock, repräsentativ und voller Lebensfreude ist der neue Bischofssitz. Am neuen Antlitz schmieden die besten Baumeister ihrer Zeit: die Graubündener Jakob Engel (alias Giacomo Angelini) und Gabriel de Gabrieli sowie der Italiener Maurizio Pedetti, der nach einem abenteuerlichen Leben 1799 in Eichstätt stirbt.

Was die “welschen” Barockbaumeister im Dienste der Fürstbischöfe errichten, hat Rang; nahezu alle Bauten sind bis heute erhalten. Doch Eichstätt begnügt sich nicht mit der musealen Verwaltung seines Erbes: 1980 wird die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt gegründet – bis heute ist sie, eine konfessionelle Stiftungshochschule, die einzige ihrer Art in Deutschland. Anknüpfen kann man an eine Hochschultradition, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht. Die Gründung der neuen Alma Mater beschert Eichstätt – endgültig – einen singulären Status: Jetzt ist man die kleinste Universitätsstadt Europas und hat zugleich den höchsten Anteil von Studiosi an der Einwohnerschaft. Naheliegend, dass sich der Einfluss der Hochschule auch im Stadtbild angemessen widerspiegeln soll.

Die Einlösung dieses Anspruchs macht sich Karljosef Schattner zur Lebensaufgabe. Seit 1957 ist er Diözesanbaumeister: In der feinen Abwägung zwischen Erhalten und Erneuern schafft er bemerkenswerte Neubauten; historische Gebäude lässt er einfühlsam restaurieren. Er weiß um den Wert des Eichstätter Ensembles aus mittelalterlichem Grundriss sowie nahezu vollständig erhaltenen Residenz- und Sakralbauten, deren oberitalienisch barocke Provenienz dem Ort einen unvergleichlichen Zauber gibt.

Unter Schattner gelingt der schnörkellos-moderne “Response” auf die Hinterlassenschaften der Vergangenheit. Von 1972 an steht er dem Universitätsbauamt vor. Bis zu seinem Ruhestand 1991 prägt er das neue Bild der Stadt: mit eigenen Bauten, aber auch im Zusammenwirken mit anderen Architekten, unter ihnen Günter Behnisch – der “Schöpfer” des Münchner Olympiageländes. Behnisch entwirft die Zentralbibliothek der Kath. Universität.

Schattners Werkverzeichnis aber füllt Bände: Er plant und baut sakrale Gebäude, projektiert und realisiert Einrichtungen für Büros und Verwaltung, Privathäuser und Wohnheime, das Jura-Museum auf der fernhin grüßenden Willibaldsburg (Heimstatt des “Urvogels” Archaeopteryx), das Diözesanmuseum, den Ulmer Hof, das Institut für Journalismus an der Kath. Universität und und und.

Ob man das alles auch wirklich sehen muss? Vielleicht “nehmen Sie’s ganz einfach mit”; en passant bei einer Tour durch den Ort haben Sie bei einem gemütlichen Spaziergang alles überblickt. Keinesfalls verpassen Sie auf jeden Fall den Kreuzgang des Eichstätter Dom. Schon “der Dehio” (die “Bibel” der deutschen Kunstdenkmäler) huldigt diesem Ort als “glänzende Leistung der Spätgotik”. Aber er hätte wohl seinen Zweck erfüllt, wäre er für Sie einfach nur “wunderschön” …

Spricht man vom Ammersee, sollte man sich auch schon genauer fassen: Welche Uferseite ist gemeint? Die westliche – also die zum Landkreis Landsberg-Lech gehörende – oder die gegenüberliegende, die schon das chice Starnberger Flair umweht? Hie Schondorf, Utting und Dießen – dort Herrsching und der “Heilige Berg” von Kloster Andechs. Hie zumeist ruhig und ein bisschen verträumt – dort oftmals “grantelnd” und im Wellengang voll schäumender Gischt. Fischerkähne und Seglerparadies. “Künstlersee” und “Bauernsee”: Obwohl ein und dasselbe Gewässer, gibt sich der Ammersee gern immer wieder eine Nuance anders.

Im Grunde freilich ist der Ammersee ein gemütlicher Ort, gesäumt von liebenswürdigen Ufergemeinden. Alles hält hier sein menschliches Maß: Die Orte – übersichtlich, das Leben – beschaulich tolerant. Auch der See schlägt da nicht aus der Art. “Schick di”, sagt der Bayer, wenn er zur Eile mahnt. Doch der Ammersee hat’s nicht brisant. Rund zweidreiviertel Jahre braucht er, um sich komplett zu erneuern. Und wenn die im Süden zufließende Ammer den See nordwärts wieder verlässt, heißt sie Amper. Mehr Veränderung braucht es nicht.

Wer ein paar Urlaubstage am Ammersee plant, darf ruhig ein wenig Zeit mitbringen. Vieles gibt es hier zu entdecken. Zum Beispiel die “Schwedeninsel” – das einzige Eiland im See. Eigentlich hört sie auf den Namen “Erlaich”, doch der Dreißigjährige Krieg hat ihr geschichtliche Bewandtnis gegeben. Damals bot die Insel den Dießener Bürgern wiederholt Zuflucht vor den marodierenden Schweden. So hat sich der skandinavische Anklang im Beinamen verewigt.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Insel im Ammersee übrigens ein beliebtes Ausflugsziel. Auch ein kleines Café gab es dort. Doch das Idyll endete jäh, als sich die Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg ausgerechnet diesen friedlichen Ort zum Übungsziel auserkor. Nach einem Dornröschenschlaf, Ende der Siebzgerjahre, kehrte das Leben wieder in den Seesüden zurück: als “Vogelfreistätte”, auf 500 Hektar Fläche reserviert für den Natur- und Artenschutz.

Frei wie der Wind – dieses Gefühl lässt sich bei einem Ammersee-Seglerurlaub hervorragend nachempfinden. Zum Beispiel in der Pension Stefan Marx in Utting. Die Unterkunft bietet vier Zimmer, Bed & Breakfast und eine Ferienwohnung. Von hier sind es ganze 50 Meter zum Ammersee-Ufer; nebenan liegen das Strandbad mit Sprungturm, die Seepromenade mit Dampfersteg und Bootsverleih.

Übrigens: Am Ammersee, wo der Dießener Heinrich Seidl 1928 Deutschlands erste private Binnen-Segelschule gründete, haben heute viele Segelvereine ihren Sitz; regelmäßig richten sie Regatten aus. Und noch ein Tipp: Sie können bei Stefan Marx, dem heutigen Inhaber der Ammersee-Segelschule, sogar eine Mitsegeltour auf einer über 100 Jahre alten Segelyacht buchen: die inzwischen von Grund auf generalüberholte “Albatros” war einst ein Geschenk des russischen Zaren Nikolaus II an den Württembergischen König Wilhelm II.

Beginnen wir mit dem kulinarischen Highlight der Stadt: dem Hotel, das laut Eigenwerbung “Deutschlands ältestes Gasthaus” ist – das des “Hotel zum Riesen”. Von “unzähligen gekrönten Häuptern” unter seinen Gästen weiß die Haus-Chronik zu berichten. Das heutige Erscheinungsbild des Gebäudes geht auf das Jahr 1590 zurück. Der Riese war als Trinkstube und Herberge lange Zeit den Mächtigen und Reichen vorbehalten: Adeligen, Königen, Kurfürsten, geistlichen und weltlichen Herren. Eigentlich überfällig also, dass die “Fürstenherberge” 2008 Platz 1 im “Gastronomiepreis Franken” eroberte.

Die andere große – flüssige – Institution der Miltenberger Küche ist der Wein. Den Anbau der Weinreben haben wohl schon die Römer ins Mainviereck zwischen Spessart und Odenwald importiert. Hier schlosssen sie um 155 n. Chr. den “vorderen Limes” an den Main an – als natürliche Grenze des Römischen Reiches zu Germanien. Noch heute zeugen die Relikte zweier römischer Kastelle von der einstigen Zugehörigkeit zum Imperium Romanum. Die kann der Fränkische Rotwein-Wanderweg freilich nicht für sich reklamieren; er wurde erst 1990 angelegt und führt seither von Großwallstadt entlang des Mains – durch Miltenberg – bis nach Bürgstadt. Zwischen 23. September und 3. Oktober dürfte er wieder stärker frequentiert sein. Dann lädt Miltenberg zum Weinherbst auf den Engelplatz.

Im Laufe seiner Geschichte ist Miltenberg durch viele Hände gegangen; seine Kurmainzer Seele allerdings hat es bis heute nicht abgestreift. Über Jahrhunderte – bis 1803 – gehörte die Stadt am Handelsweg zwischen Nürnberg und Frankfurt zum Mainzer Kurstaat, dann wurde sie badisch, bald hessisch, um schließlich 1810 an das Königreich Bayern zu fallen.

Ja, Miltenberg und seine Geschichte. Noch anno 1506 hat ein gewissser Johannes von Butzbach seine Geburtstadt in schwärmerischen Worten beschrieben – nicht ahnend, welche Tragödie den Ort mehr als ein Jahrhundert später heimsuchen sollte. Zwischen 1615 und 1629 brechen über die Stadt die vielleicht schlimmsten Hexenprozesse des gesamten Heiligen Römischen Reiches herein: 453 Personen werden angeklagt, über 69 das Todesurteil verhängt – in gleicher Zahl Frauen wie Männer. Was die Blutrichter in ihrem Wahn treibt, stützte sich fast immer auf Missgunst und Verleumdungen. War bei Wein und Getreide die Ernte ausgefallen, musste schnell ein Schuldiger her. Das Ventil des Hexereiverdachts kam da vielen gelegen, die gleich auch noch “alte Rechnungen” begleichen wollten.

Obwohl dem Heimatchronisten Butzbach das dunkelste Kapitel in der Geschichte seiner Stadt erspart blieb – recht bewegt muss sein Leben offenbar dennoch gewesen sein. Als er 1516 erst 39-jährig stirbt, ist er Prior des Klosters Maria Laach und hinterlässt ein Werk, das er “Odeporicon” betitelt hat: die erste deutsche Selbstbiografie.

Kein Miltenberger Stadtrundgang darf auf einen Abstecher zum “Schnatterloch” am historischen Marktplatz verzichten. Wer die richtige Stelle sucht, geht zum Schnatterlochturm – einem Durchgang vom Marktplatz in den angrenzenden Wald. Das eigentliche Schnatterloch befindet sich genau unter diesem Durchgang und bezeichnet die Stelle, von der die Entwässerungsrinnne zum Marktplatz führt. Das Wort “Schnatter” hat nämlich nichts zum Geschwätzigkeit zu tun, sondern leitet sich ab vom alten Begriff “Snade” (= Grenze). Früher markierte der Regenwassergraben die Grenze einer Stadt. In Miltenberg führte die Entwässerungsrinne einst vom Schnatterloch bis zum Main.

Und noch eine Besonderheit: der Miltenberger Sandstein. Was man heute wohl in keinem Baumarkt mehr zu kaufen bekommt, galt über Jahrhunderte als besonders begehrter Baustoff. Selbst der Frankfurter Dom St. Bartholomäus aus dem 15. und 16. Jahrhundert wurde ganz überwiegend aus Miltenberger Sandstein errichtet.

Ja, dieser Flecken ist ein Kleinod. Wo andernorts mit allerlei Stilzitaten mühselig Verhangenheit beschworen wird – hier ist sie buchstäblich frei Haus zu bestaunen: Fachwerk allenthalben. Kaum ein Haus jünger als 300 Jahre. Die von Grund auf sanierte Altstadt steht den großen fränkischen Romantikhorten Dinkelsbühl oder Rothenburg ob der Tauber in nichts nach.

800 Einwohner bevölkern den historischen Kern aus verwinkelten Gassen und mächtigen Bürgerhäusern, die den historischen Salzmarkt umrahmen. Hier stößt der Besucher auf das Geburtshaus des Astronomen und Mathematikers Regiomontanus. Bereits mit zwölf Jahren soll der Sohn aus wohlhabendem Hause ein astronomisches Jahrbuch errechnet haben, wie man es damals für die Erstellung von Horoskopen benötigte. 1448 soll das gewesen sein. Heute gilt Regiomontanus (“der Königsberger”) als früher Reformator des Julianischen Kalenders.

Das Regiomontanus-Haus zu Füßen der Stauferburg auf dem Schlossberg ist nicht die einzige Besonderheit des Ortes, der bis zum Ende der deutschen Monarchie 1918 zum Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha gehörte. Bayerisch wurde Königsberg erst nach einer Volksabstimmung anno 1919. Dazwischen dämmerten wenige Monate Zugehörigkeit zum Freistaat Coburg. Extravaganzen haben hier eine kurze Halbwertszeit.

Nein, “eigene Wege” im Denkmalschutz sind in Königsberg nicht sehr gefragt. So zieht man die leblose Hülle einer “irgendwie” instand gesetzten Baustruktur vor. Vor allem aber wird im Städtchen gern kontrovers diskutiert. Zwei Königsberger, drei Meinungen. Was soll aus diesem vergessenen Juwel im Windschatten der Metropolen nur werden?

Vielleicht ja ein kulinarischer Gegenentwurf zum “großen” Königsberg? Wie wäre es mit “Königsberger Dropsen”, sehr geehrte Damen und Herren von der Tourismusverwaltung?

Finden Sie’s einfach selbst heraus: Zum Beispiel bei einem Wochenende im Hotel am Platz – dem “Goldenen Stern”. Tipp: Am 11. September ist “Italienischer Brunch”. Und anschließend – Sonne vorausgesetzt – am Salzmarkt einen Espresso schlürfen.

Ehemalige Regensburg-Studiosi werden’s noch wissen: Eigentlich war das Orphée in der Unteren Bachgasse über lange Jahre ausschließlich ein Restaurant. Große gerundete Fenster, Wintergartenatmosphäre mit der Eleganz des Fin de Siècle, die Küche leicht französisch inspiriert: Hier kehrte man ein, um mit den Kommilitonen des eigenen Semesters gepflegt zu dinieren. Spätestens seit den 1980ern galt das Orphée als chic: sozusagen als das kulinarische Gegenstück zur Massenabfertigung des universitären Mensabetriebs.

Heute bezeichnet sich das Orphée selbst als “Traditionsrestaurant”; doch dieses Etikett trifft es nur unzureichend. Denn das Orphée ist vor allem ein außergewöhnliches Hotel mit einem athmosphärisch starkem Restaurant. Dem “traditionellen” Teil, wo noch immer vertraute Accessoires das Bild prägen: rote Samtsessel und Marmortische vorne, Holzvertäfelungen und stimmungsvoll eingedeckte Tische im rückwärtigen Bereich.

Dabei intoniert der gastronomische Teil nur das Präludium auf die Nacht, genauer: auf ein paar Stunden in den Räumen, die über dem Restaurant des barocken Baus thronen. Das Orphée ist eben insbesondere ein Hotel. Und was für eines! Jedes Zimmer der vor sechs Jahren aufwendig sanierten Herberge ist ein Unikat. Alles in allem zählt 34 individuelle Rückzugsgebiete zählt das Orphée. Viele davon mit Stuckdecken, antiken Dielenböden oder barocken Türstöcken. Hinzu kommt die höchst originelle Einrichtung: Jahrhunderte altes Mobiliar, Kronleuchter, Schrankkoffer, Himmelbetten. Man fragt sich: Wo in Deutschland lässt sich heutzutuge noch so stilvoll logieren?

Manche der Zimmer sind 60 Quadratmeter groß und erwecken so den Eindruck eines “home away from home”. Und dann die Lage! Nicht nur, dass man von den Dachzimmern der 4. und 5. Etage viele Altstadthäuser und Gassen überblicken kann – besser noch: Man tritt vor die Hoteltür und ist mitten drin. Mitten im Gewirr der schmalen und “himmelhoch” bebauten Gässchen, die von einladenden Boutiquen und Cafés gesäumt sind. Der Weg ist das Ziel. Und der Weg ist kurz. Zum Dom oder zur fast 900 Jahre alten Steinernen Brücke – historisches Vorbild für die Brücken des 12. und 13. Jahrhunderts in Dresden, Prag, London und Avignon – schlendert man nur drei Minuten.

Das Hotel Orphée hat viele Freunde. Und das völlig zu Recht. Auch Joschka Fischer outete sich bereits als Fan des Hauses. Doch Namedropping Marke “berühmter Gast” hat das Orphée offenbar gar nicht nötig, genauso wenig wie überhöhte Preise: Man nächtigt für 100 bis 195 Euro – wobei (schon fast) das Bayreuther Festspiel-Prinzip gilt: Dabei sein ist alles. Nur wer rechtzeitig reserviert, hat Aussicht auf Genuss. Und dafür ist Eile geboten: Das Orphée, so hört man, ist auf Monate hin ausgebucht.

Wer sich über die touristisches Beliebtheit des bayerisch-schwäbischen Mittelalterjuwels wundert, dem sei ein Wochenendtripp ins Rieser Land empfohlen. Nördlingen, die 19.000-Einwohner-Metropole, ist ein geologisches und architektonisches Phänomen in einem. Die Gründer erbauten ihren Ort inmitten einer tellerebenen Landschaft, die vor Jahrmillionen durch einen Meteoriteneinschlag entstanden war. 22 mal 24 Kilometer misst der Rieser Krater, der sich vom rund 90 Meter hohen Turm der gotischen St.-Georgs-Kirche, Daniel genannt, gut überblicken lässt.

Innerhalb der Stadtmauer finden indes nicht nur Architektur und Geschichte zu reizvoller Symbiose. Gesegnet ist Nördlingen auch mit allen Attributen einer modernen Einkaufsstadt. Von der Bauernmarkthalle mit ökologisch-regionalem Angebot über Marken-Ausstatter bis zur Spitzengastronomie ist hier alles zu finden – und zur Freude des Besuchers auch fußläufig erreichbar.

Anders als andere geschichtsträchtige Orte Bayerns wurde Nördlingen von den Fliegerbomben des Zweitens Weltkriegs weitgehend verschont. So hat sich die Stadt ihre reizvolle Bausubstanz erhalten – worauf die Nördlinger mindestens ebenso stolz sind wie auf manch kuriose Begebenheit ihrer Stadtgeschichte. Auf eine ganz besondere hat sich der örtliche Stadtmarketingverein besonnen, als es darum ging, den Einkaufssommer 2011 mit einem allgegenwärtigen Key Visual zu bewerben. “So, G’sell, so!” heißt die Aktion, die auf ein (historisch nicht vollständig) verbürgtes Ereignis verweist. Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein Tier, das heute als Glücksbringer des Städtchens gilt.

Der Sage nach soll im Jahre 1440 eines Abends eine Frau im Ort unterwegs gewesen sein, um einen Einkauf zu erledigen. Am Löpsinger Tor – einem der vier Zugänge zur Stadt – fiel ihr ein entlaufenes Schwein auf, das sein Hinterteil an einem Torflügel rieb. Dabei sah die Frau, dass das Tor nicht verschlossen war.

“So, G’sell, so!” soll sie in diesem Moment ausgerufen haben – Ausdruck ihrer Empörung, die den vermeintlich nachlässigen Wächtern galt. Tatsächlich aber hatte die Frau einen Verrat aufgedeckt. Die Wächter gestanden, vom Oettinger Grafen bestochen worden zu sein, in der Nacht das Tor nur angelehnt zu lassen. Eine bewaffnete Schar des Grafen sollte die schlafende Stadt im Handstreich einnehmen.

Ob die gedungenen Verräter wirklich von einer Sau überführt wurden, weiß heute niemand sicher zu sagen – fest steht jedoch, dass anno 1440 zwei Torwächter wegen Verrats hingerichtet worden sind und dass die Nördlinger bis heute ein inniges Verhältnis zu den klugen Paarhufern pflegen.